Опель омега А. Opel Omega A. Замена дифференциала..

Сама работа:

Загоняешь машину на яму - это обязательно. Первым делом снимаешь весь глушитель - от катализатора. Это обязательно, т.к. он мешается. Соответственно придется рубить выгоревшие гайки на креплении фланцев или спиливать их болгаркой, т.к. если этот узел давно не разбирался, то открутить его не удасться.
После этой операции потребуется открутить 3 звездочных болта на кардане и отсоединить кардан от дифференциала. (на машинах с более мощными моторами вместо звездочных болтов ставят обычные шестигранные - там по-человечески сделано)
Дальше надо открутить нижнее крепление амортизаторов и отвести их в стороны. Там хорошее усилие, потребуется хороший ключ с длинным воротом.
Дальше придется открутить и снять колеса, для чего вывесить заднюю часть машины.
Следущий шаг - откручивание ШРУСов от ступицы. Для этого потребуется мощный шестигранник. На каждом ШРУСе с внешней стороны по 6 болтов. Их надо снять и вынуть ШРУСы из гнезд. После отсоединения ШРУСов снаружи - их надо монтировкой вынуть из дифференциала и отложить в сторону. Проблем с ними нет.
Открутить по 2 болта и снять оба кронштейна с датчиками АБС (если есть).
Далее надо открутить крепление тяги заднего стабилизатора. Справа и слева. Саму тягу можно не снимать, но от рычагов ее надо открутить.
На этом месте аккуратнее, потому как вывешенные рычаги держатся на этом стабилизаторе и при съеме - немного стрельнут выскакивающие пружины. Впрочем страшного ничего нет - просто смотри чтоб по голове не попало.
Вынь пружины и отложи в сторону.
Открути заднее крепление подушки дифференциала от кузова (4 болта, скорее всего у тебя сильно ржавые). При этом подрамник начнет опускаться вниз дифференциалом. Совсем он не упадет, т.к. патиссоны его будут держать с концов. Подставь под балку что-нибудь снизу - иначе она повиснет на тормозных шлангах и может порвать их своей тяжестью. Тебе откроется верхняя част балки. На ней сверху 4 головки болтов.
Здесь тебе потребуется открутить 4 мощных болта на 19 сверху, на балке видны их головки. Если честно - то для тебя это самый проблемный момент. Я сломал на этом месте 3 хромованадиевых головки - в теле дифференциала на старых машинах эти болты жутко закисают - главное мощная головка и хороший рычаг. Аккуратнее - не сомни грани. В общем - это самый трудный момент, потому как если не открутится - то придется греть тепловым пистолетом или паяльной лампой - что проблематично само по себе.
На более свежих машинах болты откручиваются легко, а вот на старых... Как повезет...
Если открутил 4 болта - аккуратно надо снять дифференциал. Осторожнее... Высвобождающийся кардан норовит вдарить по темечку, а это больно...
Разбирать и смотреть что у дифференциала внутри не советую - не увидишь ничего сверхестественного... Набор шестеренок, почти такой же как и в Жигулях. Там все черно и разобраться что именно гудит в условиях домашней мастерской вряд ли удасться. Подбирать зазоры в гипоиде (источник шума) к сожалению очень и очень непросто. Можешь конечно попробовать перебрать, но времени на это уйдет очень много , а главное, результат не гарантирован. Поэтому стоит просто купить б/у и ставить сразу... Старый если интересно потом можешь разобрать для изучения.
Собственно сборка в обратной последовательности. Дифф тяжелый - тут пригодится помощь помощника. Аккуратнее с наживлением болтов при прикручивании дифференциала к балке - если начнешь крутить не по резьбе - будет плохо. Ну собственно помощь еще потребуется когда будешь вставлять пружины обратно - одному это сделать очень сложно.

Масло внутрь заливать удобнее не через заливную горловину, а прямо через отверстие под ШРУС. Масло - трансмиссионка, класса GL-5 80W-90 или 85W-140. Можно брать любую марку, например Mobil1 или Castrol.

Объем масла для двухлитрового мотора - 0,9 литра. Для 2,6...3,0 - 1,1 литра.

По материалам opelclub.ru